Поиск по сайту
 Зарегистрироваться
 Забыл пароль?

 
 
Поиск в Интернете
 Категории
   
 
 
 
  Монтаж системы отопления
Категория: Отопление | Автор: an1967 | (21 октября 2009)
 
Обновлено: 24.07.2013 - 22:06

В этой статье я расскажу, как смонтировать отопительную систему в доме максимально дешевым способом. Насколько мне известно, сегодня за монтаж отопления в доме площадью около 100 кв.м берут от 40 тысяч рублей. Только за работу. Внимательно ознакомившись с моей статьей, вы можете эти деньги сэкономить! И никаких особых познаний для этого не потребуется.

Водяные отопительные системы в основном делятся на две: с естественной или принудительной циркуляцией. Различаются они тем, что у последней присутствует насос, а первую надо прокладывать соблюдая уклон. Надо заметить, что у большинства отопительных котлов насоса нет, а у всех двухконтурных настенных котлов-колонок они есть.

У отопительной системы с естественной циркуляцией есть только одно преимущество - она не требует электричества, однако ограничений гораздо больше: котел должен располагаться в самой нижней точке отапливаемого здания, а все трубы, кроме стояков, должны быть проложены строго под наклоном. Из-за этих условий я как-то видел своими глазами установленный котел в зале (самой большой комнате дома), при этом он находился в яме, глубиной где-то с метр. Представляете картину? Также, необходимо использовать трубы очень большого диаметра, начиная с 40 мм и желательно только стальные, что очень затрудняет монтаж. Площадь здания для эффективного отопления должна составлять 50-150 кв.м. (не больше и не меньше), а отопительный котел должен находится как можно ближе к радиаторам. Да и КПД такой системы тоже оставляет желать лучшего.

Если же у вас есть насос, то трубы и котел можно располагать как угодно. Да и эффективность отопления при этом гораздо выше. Поэтому покупка и установка насоса крайне желательны. Тогда и трубы можно применять гораздо меньшего диаметра - от 15 мм. А проблему с перебоями электричества (если она есть) можно решить установкой блока бесперебойного питания мощностью от 1000 ВА.

Далее мы будем описывать монтаж именно водяной закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией. Почему закрытую? В этом случае радиаторы менее подвержены коррозии, так как доступ кислорода в систему ограничен. В качестве теплоносителя выбираем воду.

Материалы и инструменты

Что же нам понадобиться? Радиаторы, трубы, фитинги, краны, коллекторные распределители, расширительный бак, водяной фильтр-грязевик и крепеж. Металлическая труба Ф25 мм для прохода в отверстиях в стенах (длина зависит от толщины стен, через которые должна пройти труба). Из инструмента - дрель с ударным механизмом (сегодня почти все такие), победитовые сверла диаметром 6 и 10 мм, фигурная (крестовая) отвертка, молоток, нож для резки металлопластиковых труб, ключ разводной до 40 мм, ключ газовый 1-2 номер, а также "болгарка" (электромеханизм для резки металла и бетона) и защитные очки. "Болгаркой" мы будем резать стальную трубу на ширину стен. Если нужно дырявить стены, то еще понадобится перфоратор и бур к нему диаметром 28-30 мм. Дрель, перфоратор и "болгарку" для домашних нужд можно покупать любые, так как сегодня продаются очень дешевые модели с гарантией на 1 год, чего вполне достаточно. А если у вас нет ни дрели ни перфоратора, то можно купить один небольшой перфоратор, в случае, если стены у вас не слишком широкие (не более, чем в кирпич). Хотя, если вы собираетесь в своем доме в основном все делать сами, то и дрель, и перфоратор поболее среднего, вам совсем не помешают. А без "болгарки, вообще трудно что-либо сделать, если нет сварочного аппарата. Теперь опишем процесс выбора материалов более подробно.

Радиаторы

Так какие же радиаторы выбрать алюминиевые, биметаллические, а может быть чугунные? Открою вам секрет, берите любые, какие вам подходят, и какие вам по карману. По собственному опыту могу сказать, что никакой особой разницы между алюминиевым и самодельным стальным радиатором НЕТ. Возможно, первые нагреют ваш дом на полчаса раньше, чем вторые, возможно, для алюминиевых нужно меньше теплоносителя и т.п. Стоит ли переплачивать за модные радиаторы в 3-5 раз, решайте сами. Я лично переплачивать не стал, обошелся самодельными, сваренными из прямоугольного профиля. И ни капли об этом не жалею. Чугунные радиаторы использовать не советую: тяжелые и абсолютно не эстетичные.

Для алюминиевых радиаторов необходимо докупать дополнительные комплекты с монтажными кронштейнами, заглушками и переходниками. Переходники должны быть с пятнадцатой или двадцатой резьбой, в зависимости от того, какую трубу вы будете использовать.

Количество радиаторов в доме зависит от отапливаемой площади. Для алюминиевых радиаторов, по норме, 1 секция идет примерно на 1,5-2 кв.м. (хотя на практике лучше брать 1 секцию на 1 кв.м.). Для самодельных радиаторов можно использовать такой метод подсчета: делайте их максимально большими, но чтобы можно было установить в нишу под каждое окно, выходящее на улицу. То есть длина радиатора должна быть чуть меньше ширины окна. Ну и на эстетику тоже надо обращать внимание. Отводы делайте с 15-й или 20-й резьбой, в зависимости от того, какую трубу вы будете использовать. В этой статьей мы рассматриваем вариант с 15-й резьбой, как более экономичный и вполне достаточный для большинства решений.

Поскольку точно рассчитать количество радиаторов трудно (из-за множества факторов), необходимо предусмотреть в случае необходимости возможность дополнительной их установки. Если покупаете какие-то другие радиаторы, то читайте инструкцию и консультируйтесь с продавцами. Особенно, если вы выбираете их для применения вместе с центральным отоплением. На одном из верхних углов каждого радиатора, должен присутствовать так называемый "кран Маевского" - миниатюрный вентиль для спуска воздуха (бывает разных видов). Некоторые в качестве "Маевского" ставят обычный водяной кран (Ф15). Конечно, есть такие радиаторы, которые уже в комплекте имеют и терморегулятор и кран для спуска воздуха, но думаю, они не из дешевых.

Трубы

Стальные трубы - это уже прошлый век. Они ржавеют, их нужно периодически красить, к тому же для их монтажа нужна газосварка. Значит, их отметаем сразу. Второй вариант - пластиковые трубы. Это удовольствие, конечно, для богатых. Также, для них нужно приобретать специальный паяльник с насадками (от 1000 рублей) и учиться ими пользоваться. Пластиковые трубы плохо гнутся, что предполагает дополнительные расходы денег и времени на уголки. Самый предпочтительный вариант - трубы из металлопластика. Такая труба состоит из 3 слоев. Первый внутренний слой - из прозрачного пластика, следующий слой - из алюминия, и последний поверхностный слой - из белого (или серого) пластика. Они и самые дешевые, и никаких особых умений для их монтажа не нужно. Вот их я всегда и использую в своем доме, и о них буду писать дальше в этой статье. Конечно, сегодня в продаже мы можем встретить и другие виды труб, некоторые даже используют медные, но мы рассматриваем более популярные варианты.

Какой фирмы выбирать металлопластиковые трубы? Если вы делаете отопление для себя, и живете в отдельном доме или на самом нижнем этаже, планируя использовать свой собственный отопительный котел, то можете использовать трубы любой фирмы, кроме, конечно, откровенно плохих. Во всех остальных случаях придется купить заведомо качественные более дорогие бесшовные трубы. Если у вас центральное отопление, крайне желательно получить какую-то гарантию от магазина, что покупаемые вами трубы годятся для монтажа. Вы же не хотите, в случае чего, оплачивать ремонт нижних квартир? И всегда храните в доме несколько метров запасной трубы и фитинги к ней.

Чтобы рассчитать длину трубы, сначала определитесь, сколько ветвей отопления у вас будет и как вы их собираетесь вести. Бывает два способа:

1. Последовательное подключение радиаторов, один за другим. Труба идет по кругу или возвращается от последнего радиатора как-нибудь напрямую. Можно с уверенностью сказать, что для площади до 40 кв.м это самый подходящий вариант. В этом случае магистраль можно вести трубой Ф16, к тому же трубы расходуется меньше, и не нужно тратиться на тройники. Правда, последние в этой линии радиаторы будут нагреваться несколько меньше, но это можно компенсировать несколькими способами. Либо увеличивать размер последних радиаторов, либо заранее предусмотреть, что последние радиаторы и не должны сильно греть (установлены в кладовке, например). Если ваш дом площадью примерно 80 кв.м, то вы можете смонтировать, например, 2 такие ветви отопления. В идеале, конечно, лучше бы для каждой комнаты проводить отдельную ветвь отопления. Тогда вы сможете и независимо от других магистралей регулировать температуру в комнате, и перекрыть магистраль без влияния на общую систему отопления. Но если у вас однокомнатная квартира, например, то тут выбор один - 1 магистраль и достаточно.

2. Параллельное подключение радиаторов. Магистраль ведется двумя трубами (подача и "обратка") до самого последнего радиатора. В этом случае можно отапливать любую площадь, но расходы на материалы будут больше. Также, желательно ставить на каждый радиатор терморегулятор для контроля температуры (проще говоря, кран для регулировки потока воды). Саму магистраль придется вести трубой большего диаметра, чем отводы на радиаторы. Например, 20 и 16 мм соответственно. Поэтому, этим способом я рекомендую пользоваться только в том случае, если первый вам не подходит, что очень редко бывает.

Мы же возьмем за основу первый способ. Для расчета необходимого количества трубы вам придется с рулеткой промерять расстояние от котла по всему пути, где будут стоять радиаторы, для каждой ветви отопления. То есть вам надо последовательно обойти все радиаторы в одной ветке отопления и вернуться к котлу. Имейте в виду, что трубу вы можете вести как угодно: по стене, в стене в штробе и даже в штробе в полу. Если у вас несколько ветвей отопления, то обмеряйте каждую и суммируйте. Полученное значение увеличиваем метров на пять, чтобы был запас. Уверяю вас, что он не помешает. С другой стороны, заранее просчитать точное количество материалов невозможно, в любом случае вам придется что-то докупать в процессе работы. Как я уже сказал, мы будем использовать, в основном, 16-ю металлопластиковую трубу. Но и 20-й трубы вам тоже пара метров понадобится для обвязки котла. То есть от котла до коллекторных распределителей мы будем работать 20-й трубой, а после них 16-й.

Фитинги

Фитинг - это такая штука, которая одевается одной стороной на металлопластиковую трубу и затягивается гайкой, а с другой стороны имеет резьбу. В результате мы получаем трубу с резьбой. Другие фитинги служат только для соединения двух металлопластиковых труб. Фитинги бывают самых разных форм и размеров: с внутренней и наружной резьбой, с переходом на разные размеры труб и резьб, угловые, тройники, с поворотом на 90 градусов и т.п.

Подсчитать точное количество фитингов достаточно сложно, поскольку в процессе работы вы можете столкнуться с различными непредвиденными ситуациями. Но можно точно сказать, что на каждый радиатор нужно по 2 фитинга с резьбой Ф15.

Для обвязки котла вам понадобится как минимум 2 фитинга (определите резьбу на входе и выходе с котла и подберите соответствующие), тройник и фитинг для подключения расширительного бачка, 2 фитинга для присоединения фильтра-грязевика и 2 коллекторных распределителя. Плюс фитинги для отвода каждой магистрали. Возможно, какие-то фитинги вам придется в процессе работы докупать, а возможно вы сможете подобрать их меньшее количество, так как фитинги бывают разных конструкций и иногда можно обойтись без лишних соединений.

Обращаю ваше внимание, что на фитингах экономить не стоит. Как-то у себя я умудрился поставить фитинг, сквозь металл которого просачивалась вода. То есть не приобретайте ну уж очень дешевые фитинги. Обычно такие сделаны из одного дюралюминия и они легкие. Хороший фитинг - бронзовый или латунный, покрытый дюралью. Бронзу и латунь можно разглядеть на фасках и на резьбе.

Краны (вентили)

Используем только бронзовые шаровые Ф20 (или Ф15, смотрите сами, какие куда нужны), желательно с длинной ручкой. Ставятся на вход и выход из котла, и еще один за фильтром и насосом. Также нужен еще один кран на подпитку.

Коллекторные распределители

Если ваш дом имеет площадь более 40 кв. метров, тогда просто необходимо монтировать несколько ветвей (магистралей отопления). Это можно сделать с помощью коллекторных распределителей. Будем устанавливать их на выходе из котла и на "обратке". Тогда вы сможете отдельно регулировать потоки воды в каждой магистрали вплоть до полного перекрытия. Поверьте, это очень важно, и вам не раз пригодится. Если вы решили обойтись одной ветвью отопления, то распределители вам не нужны.

k500.jpg (53.03 Kb)

Расширительный бачок

В любой системе отопления необходимо устанавливать расширительный бачок. Для чего он нужен? Дело в том, что вода, как и любое другое вещество, при нагревании расширяется, и если ей некуда будет деваться, то что? Правильно, произойдет разрыв отопительной системы. А если еще и вода закипит, а такое тоже бывает, то плохие последствия неизбежны. Поэтому обязательно устанавливают расширительный бачок.

На настенных котлах-колонках расширительный бачок обычно уже установлен на заводе-изготовителе, однако, должен сказать, что он там стоит только для красоты и свою функцию может с трудом выполнить только для 2-3 радиаторов. Не обольщайтесь, потратить от 1000 рублей на этот прибор все-таки придется в любом случае. Объем расширительного бачка должен составлять 8-10 % от всего объема воды в отопительной системе.

Водяной фильтр-грязевик

Ставится на "обратку" перед насосом (на втягивающую сторону) для его защиты. Несмотря на все предосторожности, после монтажа в системе отопления тем не менее может присутствовать всякий мусор: окалина, кусочки металла, куски налета и т.п. Если этот мусор пойдет в насос, то может вывести его из строя, поэтому обязательно на втягивающей стороне насоса ставится фильтр. Если у вас котел-колонка, у которой уже имеется насос, то фильтр ставится просто на "обратку" котла. До и после фильтра должны стоять краны, чтобы иметь возможность быстрой его прочистки. Желательно между этими кранами вместе с фильтром ставить насос и тройники на расширительный бачок и на подпитку.

Фильтр устанавливается строго горизонтально, камера для сбора мусора должна быть направлена книзу.

Насос

Если у ваш отопительный котел не имеет насоса, то придется приобретать его самому. Стоимость его варьируется от 3000 рублей, при покупке уточняйте у продавца на какую площадь он рассчитан. Насос устанавливается обычно на "обратке" у котла. Вода должна нагнетаться в котел. До и после насоса должны стоять краны, чтобы иметь возможность быстрой его замены. Желательно между этими кранами вместе с насосом ставить фильтр и тройники на расширительный бачок и на подпитку.

Для стабильной работы насоса необходимо иметь бесперебойный блок питания от 1000 ВА, но если у вас не замечалось долгих отключений электроэнергии, то можно обойтись недорогим стабилизатором напряжения, которые продаются в магазинах компьютерной техники, например.

Крепеж

Для крепления трубы мы будем использовать пластмассовые фиксаторы, которые крепятся к стене или к полу с помощью "забивных". "Забивной" - это набор из пластмассового дюбеля и стального самореза со сглаженной резьбой. Выбираем "забивной" диаметром 6 мм и длиной 6 см. Это если стены и полы бетонные или кирпичные. Просверлив стену победитовым сверлом, мы вставляем в отверстие пластмассовый дюбель, нанизываем фиксатор на саморез и вставляем его в дюбель. Теперь нам достаточно вставить фигурную отвертку в шляпку самореза и несильно постучать по ней молотком. Когда саморез углубится в дюбель до упора, можно будет для надежности подтянуть его отверткой. Таким образом, нам не надо закручивать саморезы отверткой от начало до конца, что здорово экономит силы и время. И это, исходя из моего опыта, самое надежное крепление для слабой стены или стяжки. Если вам нужно снять фиксатор, то выкрутите саморез отверткой.

Для крепления алюминиевых радиаторов, как я уже говорил, мы используем кронштейны из комплекта с заглушками и переходниками. А для самодельных стальных радиаторов можно использовать большие шурупы от 10 см. В этом случае к ним необходимы соответствующие пластмассовые дюбеля. При изготовлении таких радиаторов желательно предусмотреть кронштейны для крепления. Для чугунных батарей необходимы более мощные стальные кронштейны, которые забиваются в стену через предварительно просверленное отверстие диаметром 10 мм.

Если вы используете какие-то другие радиаторы, вы можете проконсультироваться с продавцами относительно их монтажа.

Ну вот, все материалы закуплены, инструмент подготовлен и у вас есть пара свободных дней. Тогда за дело!

Монтаж радиаторов

Вначале крепим на стены радиаторы. Сверлим отверстия, крепим кронштейны, вешаем на них радиаторы. Если сомневаетесь в надежности крепления, лучше сразу переделать. Радиатор должен висеть ровно и не шататься при прикосновении к нему. Если он расположен под окном, то должен быть строго по центру, для обеспечения максимальной тепловой завесы. После монтажа радиаторов вкручиваем в них фитинги. Подачу горячей воды на радиатор желательно делать в нижней части, выход с любой. Но нельзя делать и вход и выход в верхней части! Иначе низ радиатора прогреваться не будет.

Установка фитингов

На первый взгляд установка фитинга не представляет особого труда, но из-за огромного количества производителей труб и фитингов, они могут плохо подходить к другой резьбе или трубе. Сейчас поговорим о том, как правильно соединять резьбовые соединения для обеспечения герметичности. Это нужно знать не только для монтажа системы отопления, но и для любых других водоводов, будь то водопровод или т.п.

Использовать паклю мы, конечно, не будем, так как это уже даже не прошлый, а позапрошлый век. В настоящее время существует 2 варианта: пленка ФУМ и специальная нить. Я лично предпочитаю второе, потому что пленку ФУМ необходимо наматывать на резьбу как можно плотнее и толще, чтобы ее как можно больше попало под резьбу при закручивании, а также надо затягивать до хорошего упора. Однако не всегда это может получится, особенно, если нет опыта. Иногда пленка съезжает и не идет под резьбу. А вот нить можно просто намотать по норме и закрутить соединение, не забывая поджать. Наматывать нить необходимо таким образом, чтобы она при закручивании не вылезала из-под резьба, не лежала концом "навстречу", так сказать. Если потом еще и выждать часов 12, то герметичность вам обеспечена даже под давлением в несколько атмосфер. Перед тем как наматывать нить, просто вкрутите резьбу фитинга в радиатор для пробы. Таким образом вы убедитесь, что их резьбы совпадают и не имеют дефектов. Фитинг должен вкручиваться в радиатор без всякого усилия, от руки. И только после этого наматывайте нить и уже окончательно вкручивайте фитинг. Обратите внимание, что нить наматывается не ровно по резьбе, а вкось, с постоянным пересечением резьбы. Число витков наматывания нити для определенного размера резьбы должна быть указана на упаковке этой нити, но я вам очень рекомендую по мере необходимости увеличить это число в 1,5-2 раза. Поверьте, тут уж не до экономии. Главное, чтобы один раз все сделать и забыть.

Для резки трубы можно использовать как специальный нож, так и обычную ножовку по металлу. Отмеряем трубу от одного радиатора до другого и отрезаем ее. Лучше сделать небольшой запас трубы при этом, сантиметров 10-20. Отрезать лишнее вы всегда сможете, а вот добавить... Впрочем, тоже не проблема, хотя придется лишний фитинг покупать. Перед тем как присоединить трубу, очень советую вам в нее... дунуть. Иначе, вы можете никогда не узнать, что она вдруг оказалась забитой, и ваша система отопления из-за этого не будет нормально работать. Очистите конец трубы и дуньте в нее плотно обхватив губами. Если воздух проходит без проблем, то все в порядке. После того, как вы соединили все радиаторы магистрали, проведите такую же проверку для всей магистрали.

Откручиваем гайку фитинга с той стороны, куда должна вставляться труба и одеваем эту гайку на трубу. Обратите внимание! Под гайкой еще должно быть уплотняющее широкое бронзовое кольцо, которые мы также одеваем на трубу после гайки. Если мы сейчас попытаемся одеть трубу на фитинг, то вполне возможно, могут повредиться 2 небольшие прокладки на фитинге, что не будет хорошо. Поэтому нужно ручкой какого-либо подходящего инструмента (я использую для этого ручку ножниц по металлу, хотя для этого можно купить специальный инструмент) вращательными движениями слегка раздать конец трубы, чтобы ее диаметр слегка расширился. Теперь смачиваем водой конец фитинга для лучшего скольжения и аккуратно одеваем на него трубу до упора. Потом, продвигаем к фитингу до упора бронзовое кольцо и затягиваем гайкой. Не нужно сильно затягивать гайку, чтобы не сорвать резьбу! Лишь бы рукой не смогла открутиться, ну и может быть еще максимум оборот-два. Уверяю вас, что если вы все сделали правильно, течи у вас на фитинге никогда не будет.

Монтаж труб

sisotopolen.jpg (46.75 Kb)
Трубу на дальнее расстояние ведем следующим образом: из того места, где их расход будет больше, туда, где их будет меньше. И для этого как минимум нужно 2 человека, один должен стоять у бухты с трубой и, разгибая ее, подавать. Второй тащит трубу за конец. Очень желательно перед началом работ чем-то плотно закрыть концы труб, например, замотать изолентой. Иначе, в трубу может попасть различный мусор, а это - недопустимо. Ставим фиксаторы через каждые 40-60 см. Чтобы не гадать в процессе сверления каждого отверстия сколько еще сверлить в глубину, перед работой отмерьте 7 см от конца сверла и намотайте 2-3 слоя изоленты. Теперь у вас есть метка, по которой вы можете контролировать процесс сверления. Также, не забывайте, что необходимо после каждого отверстия сразу же окунать сверло в холодную воду, иначе вы рискуете очень быстро остаться без сверла.

Теперь уже пробиваем отверстия в стенах, вставляем в отверстия отрезки металлической трубы на ширину стены или чуть меньше, отрезав их предварительно "болгаркой". Острые торцы отрезка трубы необходимо зачистить напильником. Это нужно для того, чтобы защитить металлопластик. Перед тем как сверлить стену и отрезать трубу "болгаркой", одевайте защитные очки! После того, как вставили отрезок трубы, его нужно закрепить в стене, например, заклинив на время небольшой дощечкой. Затем вставляем в отверстие трубу и так ведем через все стены.

Когда все радиаторы между собой соединены трубой, переходим к котлу. 20-й трубой от котла через кран ведем подачу (нагретую воду) к распределителю, и от него уже подключаем все магистрали. Если ваша отопительная система состоит из одной магистрали, то конечно, распределитель магистралей вам не нужен, тогда просто ведите подачу (нагретую воду) трубой Ф16 на первый радиатор.

Имитировать распределитель можно, конечно, и установкой обычных тройников и кранов, может даже получится экономия по деньгами, но тогда вы потратите больше времени на монтаж. Выбирайте, что вам удобнее.

kotelob.jpg (43.4 Kb)
Если на вашем котле нет предохранительного клапана, то его необходимо установить через вентиль в любом месте от подачи котла до коллекторного распределителя. Можно, например, использовать для этой цели свободный выход распределителя. Для сброса воды используйте фитинг и кусок трубы. Вода не должна литься бесконтрольно, желательно присоединить к выходу клапана фитинг с трубой, и подставить под трубу небольшую емкость.

Теперь разбираемся с "обраткой". Если у вас уже присутствует насос в отопительном котле, то присоединяете к "обратке" котла через кран фильтр-грязевик, причем он должен располагаться строго горизонтально, а камерой сбора мусора должны быть повернута к низу. К фильтру мы прикручиваем тройник и подключаем расширительный бак. К этому тройнику прикручиваем еще один тройник на подпитку, потом кран и к нему - коллекторный распределитель (если он нужен). Если же распределитель не нужен, то от крана тянем трубу к последнему радиатору.

Установка насоса

Если на вашем котле нет насоса, то сначала к "обратке" через кран подключаем насос, он также должен располагаться строго горизонтально, а потом уже фильтр и т.д. Насос должен нагнетать воду в котел. Насосы бывают самых разных типов, консультируйтесь по поводу его мощности и установки в магазине при покупке.

nasos.jpg (26.26 Kb)

Как я раньше говорил, для электропитания насоса необходим бесперебойный блок питания или на крайний случай стабилизатор напряжения. И тот и другой прибор дешевле всего приобрести в компьютерном магазине, и работать они будут без всяких проблем. Единственное, вам придется разрезать выходной кабель, поскольку он, во-первых, наверняка будет короток, а во-вторых, не подходит разъем, предназначенный для компьютерной техники. Желтый или зеленый провод всегда используется для заземления (на разъеме он будет средним). Для удлинения используйте 3-х жильный кабель, сечением от 0,75 мм. При подключении желательно, по-возможности, соблюдать цвета проводов. То есть красный к красному, синий к синему и т.д. Для прокладки кабеля используйте специальные фиксаторы, которые обычно продаются там же, где и кабель. Помните, что кабель не должен подвергаться механическим воздействиям, а также его нельзя прокладывать по сырым и мокрым участкам.

Еще один момент. В котлах-колонках обычно уже присутствует вентиль подпитки воды внутри котла, и холодная вода из водопровода подается в котел отдельно. Но лучше все-таки сделать отдельную линию подпитки, так как на некоторых настенных котлах-колонках абсолютно неудобно открывать кран подпитки системы отопления, а как показывает практика, обычно нужен очень быстрый и удобный доступ к этому вентилю. Я вам настойчиво рекомендую подключать подпитку через кран к тройнику возле фильтра. Труба подпитки должна иметь теплоизоляцию, чтобы на ней не скапливался конденсат.

На этом ваша система отопления готова, и осталось только запустить ее.

Сначала заливаем в систему воду. Убедившись, что в водопроводе достаточный напор воды, открываем вентили на входе и выходе из котла, и закрываем кран между фильтром и коллекторным распределителем "обратки". То есть от подпитки вода должна идти в систему через котел. Также открываем все вентили на коллекторных распределителях, если они установлены. Теперь мы должны разгерметизировать систему отопления где-нибудь, по возможности, в самой высокой точке. Иначе воздух в системе не даст воде места. Лучше всего раскрутить слегка "кран Маевского", который должен у вас присутствовать на каждом радиаторе. После этого открываете кран подпитки системы и идете к радиатору. Вы должны услышать шум выходящего воздуха. Как только пойдет вода, затягиваете "кран Маевского" и закрываете кран на "обратке" котла. Теперь открываете кран, между фильтром и коллекторным распределителем "обратки", и опять раскручиваете слегка "кран Маевского" на том же самом радиаторе. Как только пойдет под напором вода, затягиваете "Маевского" и закрываете подпитку, ваша система заполнена. Конечно, воздух может все-равно где-то в системе остаться, но мы разберемся с ним чуть позже. Во время заполнения системы будьте готовы к тому, что может сработать предохранительный клапан. Не обращайте пока на это внимания.

Перед тем как запустить котел и насос, откройте все краны в системе, кроме, естественно подпитки. В настенных котлах-колонках обычно присутствует манометр и датчик давления. Для того чтобы такой котел заработал, нужно поднять давление воды в отопительной системе выше 1,2 атмосферы. Я рекомендую поднимать его примерно до 2 атм. при холодной воде. При нагревании давление еще увеличится, но оно должно компенсироваться расширительным бачком. Также, на котлах-колонках устанавливают предохранительный клапан, срабатывающий при давлении выше 3 атм. Желательно присоединить к выходу клапана фитинг с трубой, и подставить под трубу небольшую емкость. Тогда мы сможем контролировать срабатывал клапан или нет, и таким образом оценить эффективность работы расширительного бачка. Если бачок подобран правильно, то клапан срабатывать не должен. Но такой контроль, конечно, надо вести не сразу, а когда уже ваша система отопления начнет нормально функционировать какое-то время.

Ну и наконец, включайте насос, запускайте котел и следите за температурой радиаторов. Температуру каждой магистрали можно регулировать с помощью вентилей на магистральном распределителе. Общая температура регулируется на котле.

Если в каком-либо радиаторе журчит вода, это значит, что в нем присутствует воздух. В этом случае открываем кран подпитки и отпускаем "кран Маевского" на этом радиаторе. Как только журчание прекратится, закрываем "Маевского" и подпитку. В последнее время, в самой высокой точке, вместо "Маевского" начали ставить специальный клапан, который выпускает автоматически воздух, а воду не пропускает. Такой клапан стоит, конечно, дороже крана, но очень хорошо работает, причем без всякого вашего участия, и его вполне можно устанавливать, поскольку раздражающее журчание в радиаторах, как показывает практика, может появиться в любой момент и без видимых причин. На этом настройку отопления можно считать законченной.

Да, и последнее. Каждый полгода необходимо проводить ревизию своей системы отопления. Лучше всего это делать осенью и весной. Необходимо проверять целостность труб, отсутствие течи, стравливать воздух и т.п. А самое главное, каждые полгода нужно, отключив котел и насос системы отопления, открыть и закрыть каждый кран системы. Иначе, со временем, они перестанут открываться и доставят вам впоследствии уйму проблем.

Здоровье в порядке? Знакомьтесь:
Китайская гимнастика Фалуньгун




data-yashareType="icon" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,moikrug"

>


 

КОММЕНТАРИИ

(10.05.2011 - 21:09) цитировать
 
 
sos!!! собрали ленинградку , пока температура допустимая все нормально. как только доходит до красной отметки, а это происходит очень быстро вся вода из системы выходит через расширительный бачек, он кстати стоит на обратке после насоса. может котел очень мощный?или насос слабый? подскажите как спасаться??????? заранее благодарен!!!
Ответ от an1967
Нужно больше информации. Пока непонятна ваша ситуация. Вода уходить через расширительный бачок не может, поскольку он герметичный и в нем есть только один вход. В открытых системах отопления расширительный бачок негерметичный, он ставится в самой верхней точке и тогда возможен сброс воды при перегреве. Здесь нужно только контролировать температуру нагрева.
Может быть вода выходит через предохранительный клапан? Тогда у вас или плохо работает расширительный бак или его емкость недостаточна.
Мощность котла или насоса на вашу проблему влиять не должны. Однако если стоит очень мощный котел, который даже на минимуме кипятит воду в системе, то надо заглушать в нем лишние газовые сопла.
Сообщите подробнее пожалуйста, какая у вас система отопления: открытая или закрытая? Какой расширительный бачок и какой котел (современный или старый, электрический или газовый)?
 
 
(20.04.2011 - 11:23) цитировать
 
 
вопрос к автору статьи.
Хочу поменять котел, в связи с этим нескольео вопросов специалисту:
1) Скажите, насос можно ставить только на обратку?
2) Можно ли поставить насос, если система открытая (бачок расширительный - на чердаке), система сделана когда-то давно и хорошо, без единого сгона и сопряжения - сварная.
Спасибо.
Ответ от an1967
1. Можно в любое место, но на обратке перед котлом - самый оптимальный вариант. И обязательно фильтр грубой очистки перед насосом ставьте. Хотя в вашем случае можно попробовать поставить насос в конце самого плохо отапливаемого участка.
2. Даже нужно. Однако надо промывать очень тщательно перед этим систему.
 
 
(11.06.2010 - 13:26) цитировать
 
 
спасибо за ответы, у меня еще вопрос для уплотнения резьбовых соединений я собираюсь использовать нить тангит унилок, стоит ли в дополнение к ней еще и сажать на масленую краску или обойтись без нее
Ответ от an1967
Этой нитью (без краски) я пользуюсь уже несколько месяцев. Результат превосходный и работать ей удобнее. Только число витков надо наматывать в 1,5-2 раза больше, чем указано в инструкции, в зависимости от плотности резьбового соединения. Желательно выждать потом минимум 12 часов, но можно и сразу пускать воду, если время не ждет. Так что краска не нужна.
 
 
(9.06.2010 - 23:54) цитировать
 
 
у меня есть эл. котел 3-фаз. скат-12,монтаж планирую сделать к осени самостоятельно. Объект дача 80 кв.м. Закуплены трубы полипроп. арм. стекловолокном. Диам. стояков 25 разводка 20.Система двухтрубная. Мембр. расш. бак 50л. Вопрос, не выйдет ли из строя котел после внезапного отключения электричества?
Ответ от an1967
От отключения электричества ваш котел не испортится, другое дело, если в котле присутствует какая-то сложная электроника, а электричество не качественное (моргает, низкое напряжение и т.п.) Но обычно на эл.котлах такую не ставят. Единственная серьезная проблема в вашем случае: при сильных морозах, если отключат свет, то система может разморозиться. Но опять же, можно антифриз залить, например. Ну и подключение 3-х фазного котла надо делать медным кабелем с сечением соответствующим мощности.
 
 
(8.06.2010 - 23:53) цитировать
 
 
Если в эл.котле уже стоит насос можно ли оставить тот, который показан на схеме ( он будет работать только тогда когда отключат электричество и отключаться если возобновят подачу)
Ответ от an1967
Если в отопительном котле уже присутствует насос, то дополнительный не нужен, он будет только мешать. Поясните, что вы имеете в виду под эл.котлом? Отопительный котел от электричества? Но тогда, если отключат электричество, то он работать не будет и в работе насоса тоже смысла не будет.
 
 
(7.06.2010 - 20:53) цитировать
 
 
Когда идет заправка системы должен ли быть закрыт кран, который идет на расширительный бак?
Ответ от an1967
Конечно, при заправке системы, кран расширительного бачка должен быть открыт. Если открыть его после заправки, то просто упадет давление в системе и все равно придется доливать воду. К тому же из бака выйдет воздух, который надо также спускать.
 
 
(28.11.2009 - 22:07) цитировать
 
 
Если есть соответствующий отапливаемой площади насос, то тип отопительной системы, насколько знаю, не имеет значения. До 200 кв.м площади можно использовать 20-ю трубу до коллекторов. От коллекторов можно использовать 16-ю трубу для каждого участка дома до 40 кв.м. Тут главное сделать одинаковые ветки отопления от коллекторов, чтобы одна не забирала поток воды у другой.
 
 
(28.11.2009 - 15:04) цитировать
 
 
кажите система типа ленинградка на два этажа с насосомм работать будут какой деаметр труб пвха использовать?
 
 
(9.11.2009 - 21:42) цитировать
 
 
Эта система у меня работает уже 2,5 года без всяких проблем. Раньше было центральное отопление, кое-где его срезал, провел металлопластиком, держит. Все зависит, видимо, от производителя труб. Да и сколько там воды может вылиться из своей системы в городской квартире? Ведро максимум.
 
 
 
Пример 8

Здоровье в порядке? Знакомьтесь:

Китайская гимнастика ФАЛУНЬГУН



Здесь можно продать свое видео!

Подробности на alarums.ru



Лучший эконом-хостинг!

Alekshost.ru



Популярное на сайте:

Как я решил проблему со здоровьем

Монтаж системы отопления

Монтаж водопровода

Монтаж канализации

Монтаж электропроводки

Быстрый и недорогой ремонт новой квартиры

Установка электроплиты

Как занести изображение в компьютер?

Воздушный компрессор из холодильника

Установка смесителя

 
 
Copyright © 2009-2014
При использовании материалов этого сайта cсылка на http://www.uwey.ru/ обязательна!
SQL запросов: 4 | Генерация страницы: 0.04 сек